Des produits toxiques dans des vêtements de marque - Aude Sérès

Le Figaro, no. 20857 - Le Figaro, mercredi 24 août 2011, p. 11

Quatorze grandes griffes prisées des ados sont accusées par Greenpeace d'utiliser des substances néfastes pour l'organisme dans la fabrication de leurs habits.

De quoi effrayer potentiellement les ados branchés et soucieux d'écologie ainsi que leurs parents. Hier, l'organisation écologiste Greenpeace a, publié une étude intitulée « Dirty Laundry 2 », pointant du doigt les vêtements de quatorze grandes marques, accusés de contenir des traces de substances chimiques toxiques susceptibles de porter atteinte aux organes de reproduction. Or la plupart de ces marques concernées sont réputées, chères et fort prisés par les jeunes : Calvin Klein, Adidas, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Lacoste, Converse... Il s'agit également de marques meilleur marché, mais tout aussi populaires, comme H & M ou Uniqlo.

Produit incriminé : l'éthoxylate de nonylphénol, détectés par l'organisation écologique dans deux tiers de ces échantillons produits en Chine et achetés dans 18 pays. Des produits chimiques fréquemment utilisés comme détergents dans de nombreux processus industriels et dans la production de textiles naturels et synthétiques. Mais une fois ces vêtements lavés, les produits déversés dans les eaux usées se décomposent en nonylphénol (NP), un sous-produit très toxique. « Le nonylphénol est un perturbateur hormonal », souligne Greenpeace, précisant que dispersé dans l'eau, il peut contaminer la chaîne alimentaire.

Les parents relativisent

En s'accumulant au sein des organismes vivants, ces produits menacent en effet leur fertilité, leur système de reproduction et leur croissance. « Rien ne permet de penser que les niveaux de NPE mesurés présentent un risque direct pour les personnes portant ces vêtements », rassure cependant Greenpeace. Il n'empêche, le risque pour l'environnement, notamment en Asie est réel, insiste l'organisation écologique, demandant une prise de conscience des marques concernées.

Clément, 20 ans, soucieux de l'environnement comme beaucoup de jeunes de son âge, s'inquiète, « Après les problèmes liés à la nourriture, voilà qu'on nous apprend que les vêtements que l'on porte peuvent potentiellement rendre stérile. » Et demande plus de communication de la part des marques avant d'abandonner ses vêtements favoris...

Même discours chez Valentine, 18 ans, qui estime que « si même les habits réputés de bonne qualité contiennent des substances toxiques, on ne sait plus à qui se vouer ! ». Plus sereins, les parents relativisent. Comme Stéphanie, mère de cinq enfants, dont plusieurs ados friands de ces marques... « L'information sur quatorze marques est perturbante, car elle laisse à penser que les autres marques sont aussi incriminées, souligne-t-elle. Certes, ils sont conscients des enjeux écologiques, mais dans ces cas-là, on ne peut plus rien porter ! Je préfère me concentrer sur des messages importants pour mes enfants, comme l'alcool ou la drogue. » Quant à Stéphane, père de deux ados, il refuse de sombrer dans la psychose et se dit « serein sur ce sujet et refuse de tomber dans la paranoïa générale. »

De leur côté, les marques déclarent prendre ce problème à coeur. Au siège d'Adidas en Allemagne, on affirme qu'il s'agit du problème de l'industrie textile dans son ensemble. « Nous avons entamé des discussions avec plusieurs grands groupes pour abaisser le taux de substances toxiques présentes dans les vêtements », explique un porte-parole du groupe. À la suite d'un premier rapport publié le mois dernier sur la pollution des fleuves chinois, Puma et Nike se sont engagés à éliminer de leurs processus de fabrication toute substance chimique toxique d'ici à 2020.

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L'inflation bouscule le « made in China » à bas coût - Harold Thibault

Le Monde - Economie, samedi 18 juin 2011, p. 19

La hausse des prix en Chine oblige les entreprises à fermer ou à se reconvertir. Ce changement de modèle se fait dans la douleur

L'inévitable hausse des salaires pèse sur les usines chinoises. Leur succès s'appuyait sur une main-d'oeuvre peu onéreuse et réputée pour sa capacité à ravaler son amertume. Mais, un an après une série de suicides et de grèves, le salaire minimum a grimpé d'environ 20 %, avec des variations selon les régions. Un impayé de longue date, jugent les associations de défense des droits des travailleurs, mais les petites et moyennes entreprises souffrent.

Bu Quangang, le vice-directeur de Yaorui, une entreprise spécialisée dans la production de briquets à Wenzhou, ville côtière à 500 kilomètres au sud de Shanghaï, explique que le besoin de relever les salaires « dans l'urgence » s'est fait sentir dès 2010. Il a fallu motiver les travailleurs migrants du centre du pays pour les faire venir alors que le coût de la vie ne cessait d'augmenter.

Depuis, dit M. Bu, les petites et moyennes entreprises (PME) subissent des augmentations annuelles des salaires à un rythme de 15 % à 30 % déduit de leurs marges. « Les ouvriers sont jeunes, leurs besoins sont différents de ceux de leurs parents. Ils veulent le salaire ainsi que la sécurité sociale, des divertissements, de meilleuresconditions de vie, constate M. Bu. Ils vont simplement dire qu'ils savent qu'une autre entreprise propose davantage qu'ici, qu'ils vont bientôt démissionner. Ils se fichent de vous puisqu'ils savent qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre. »

Jack Huang, le patron de Fengyuan, un concurrent dans la production de briquets à Wenzhou, confirme que certains ateliers mettent la clé sous la porte : « Ce sont de petites usines qui demandent un travail essentiellement manuel, beaucoup ferment. » Les salaires moyens des ouvriers s'approchent de 2 000 yuans (220 euros) par mois selon lui. « Les gens de Wenzhou préfèrent investir dans l'immobilier et les travailleurs cherchent plutôt à devenir serveurs dans la restauration qu'à aller à l'usine », précise-t-il.

Les doléances des chefs d'entreprise opérant en Chine se multiplient avec la hausse des prix et des salaires. « C'est douloureux », explique Edward Tsui Ping Kwong, le vice-président de l'Association des producteurs chinois d'Hongkong. « Les salaires augmentent de 20 % en un an et vont doubler dans les prochaines années », dit-il.

La montée du yuan est un autre sujet de complainte, les commandes étant réglées en dollars, tandis que les salaires des ouvriers sont payés en monnaie locale.

S'ajoute enfin la politique de lutte contre l'inflation, devenue le principal objectif de Pékin. Elle se traduit par un resserrement du crédit qui frappe les entreprises, au moment où les prix des matières premières augmentent. Par ailleurs, des coupures d'électricité rendent nécessaire l'utilisation de générateurs, donc de pétrole, dont le prix augmente aussi.

Certains déménagent leurs usines vers le centre du pays, moins cher, la croissance ayant d'abord bénéficié aux régions côtières. A Chengdu, dans la province du Sichuan, le salaire mensuel minimum est de 850 yuans (93 euros), tandis qu'il est de 1 300 yuans dans le Guangdong (142 euros).

Edward Tsui, lui-même président de Shing Hing, qui produit des vis pour l'industrie automobile dans la ville-usine de Dongguan, estime que la Chine a toujours ses avantages : « La logistique et la chaîne d'approvisionnement sont là, et le peuple chinois est travailleur. »

Une autre motivation, plus récente, est la présence croissante de clients en Chine, devenue le premier marché automobile mondial. M. Tsui optera, lui, pour l'automatisation des chaînes de production, car les machines sont « stables et font de la qualité ».

Le rééquilibrage de l'économie chinoise d'un modèle de production à bas coût destinée à l'exportation vers une société de consommateurs ne se fera pas sans sacrifices pour le tissu industriel qui s'est établi en trois décennies.

Il est accéléré par les débats sur l'approche ou le passage par la Chine du « tournant de Lewis », la fin du surplus produit par de petites mains. « C'est une bonne nouvelle pour la Chine, les industries intensives en main-d'oeuvre ne peuvent pas perdurer des siècles, il faut se tourner vers la technologie », explique le professeur Yin Xingmin, vice-directeur du Centre d'études économiques de l'université de Fudan à Shanghaï.

Et il poursuit : « C'est une bonne nouvelle aussi pour les travailleurs qualifiés et les vendeurs de machines; une mauvaise nouvelle certes pour certaines entreprises, qui devront fermer. »

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REPORTAGE - Le textile « made in China » part à l'assaut... de la Chine

Le Monde - Economie, lundi, 24 janvier 2011, p. 13

La consommation intérieure explose et prend le relais des exportations, perturbées par la hausse des coûts.

La Chine restera-t-elle pour longtemps encore l'atelier du monde et le chaînon incontournable du prêt-à-porter ? De multiples métamorphoses devraient modifier en profondeur cet état des choses. Après avoir travaillé de façon forcenée pour l'export, le pays se met à l'ouvrage pour son propre marché.

Du lundi 17 au jeudi 20 janvier, pour le Hongkong Fair Fashion Week, près de 2 000 exposants de vingt-sept pays sont venus chercher des tissus et des sous-traitants pour réaliser leurs collections, promouvoir leurs marques de prêt-à-porter, ou encore, pour les très nombreux fabricants chinois, rencontrer leurs clients. Cette énorme foire du « sourcing » - la recherche de fournisseurs à moindre coût - mêlait des stands tristounets de prêt-à-porter chinois très bas de gamme, des rangées de robes longues à froufrous et paillettes, une poignée de représentants de magnifiques soies et cachemires et quelques créateurs novateurs, japonais et chinois, comme JNBY, Mademoiselle ou Anagram.

Tous les acheteurs américains et européens sont unanimes : faire fabriquer en Chine est devenu beaucoup plus cher. Le salaire des ouvriers du textile a un peu augmenté (à Shenzhen, dans la province Guangdong, il est ainsi passé en juillet 2010 de 103 à 126 euros par mois), tout comme leur protection sociale minimum - un mois de salaire leur est désormais dû en cas de licenciement. Mais surtout, les matières premières ont explosé. Le prix du coton a flambé et, dans une moindre mesure, celui de la soie, de la laine et du polyester.

« Tout le monde pleure amèrement la Chine d'avant la crise », souligne-t-on chez OTTO, un conglomérat allemand qui effectue le sourcing de mastodontes américains du textile et, pour la France, celui des 3 Suisses et de La Redoute. Depuis 2008, les prix de fabrication en Chine se sont envolés de plus de 30 %, voire 40 %, si l'on prend en compte les salaires et la hausse des matières premières. « Beaucoup pensaient que cet eldorado ne changerait jamais, mais désormais, il sera impossible de voir des T-shirts en vente à 3,99 euros », dit-on de même source.

Bon nombre de géants du prêt-à-porter, qui achètent en très grosses quantités, travaillent maintenant avec le Pakistan, le Cambodge, le Vietnam, le Bangladesh ou l'Inde, bien moins chers en termes de main-d'oeuvre. « On ne trouvera pas, demain, un substitut à la Chine, on travaillera encore longtemps avec leurs usines », tempèrent la plupart des gros acheteurs.

Daniel Benayoun, directeur des achats de Zapa, une entreprise française de prêt-à-porter, compte cependant réduire son sourcing en Chine de 45 % à 35 %, au profit des pays du Maghreb et « de la Tunisie, si cela redevient possible ». « Les prix y sont devenus comparables à ceux de la Chine, la qualité est bonne, le coût du transport bien plus faible et la proximité mieux adaptée au renouvellement fréquent des collections », dit-il.

Normes strictes

Mais la Chine pourra toujours se consoler en habillant ses millions d'habitants. La demande est exponentielle. Entre janvier et août 2010, la consommation de textiles, vêtements et chaussures a augmenté de 23,7 %, à 354 milliards de yuans (39,5 milliards d'euros) par rapport à la même période de 2009, selon Gildas Minvielle, responsable de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode. Les grandes enseignes de Hongkong ont crû et multiplié.

Ainsi, Weija Textiles, qui fournit 2,5 millions de cols par an pour les polos Adidas, Reebok, Fila et Lotto, travaille désormais pour trois marques locales. Les Chinois sont aussi devenus d'importants acheteurs de matières premières.

Certaines usines modifient la règle du jeu avec leurs clients occidentaux, en augmentant le niveau minimum des commandes. D'autres demandent des engagements fermes six mois à l'avance... « Ils trouvent que les Français coupent les cheveux en quatre pour des petits volumes et leur préfèrent les Américains, plus carrés, qui commandent des volumes énormes », concède M. Benayoun. Travailler avec les Occidentaux oblige à se plier à des normes plus strictes que celles appliquées au marché local. Ces fabricants chinois ont, dit-il, le choix entre « réaliser de très gros volumes mais des marges faibles pour le marché intérieur et travailler pour l'export, avec des marges plus importantes mais des labels de certifications ISO ou Reach ». Même si de grands magasins chinois commencent à élever leurs exigences dans ce domaine. Au point de refuser de commercialiser des tissus « made in China »...

L'autre métamorphose du marché textile du pays pourrait être, contre toute attente, un manque de main-d'oeuvre qualifiée à moyen terme. En tout cas dans le berceau de cette industrie, sur la côte est, près de Shanghaï. Le gouvernement a mis fin aux aides qu'il accordait au secteur pour développer les industries tertiaires. Cela devrait profiter aux manufactures implantées plus tardivement dans l'ouest et le nord, où les salaires restent, pour l'heure, bien moins élevés.

Nicole Vulser


La classe moyenne a soif de consommation
Stéphane Lauer

L'IMPRESSIONNANTE croissance chinoise s'accompagne d'une accélération de la consommation. Les ventes de détail ont augmenté de 18,4 % en 2010, après une progression de 15,5 % en 2009. Sans être encore le principal moteur de l'économie du pays, la consommation a tout de même contribué à hauteur de 3,9 points aux 10,3 points de croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2010.

Même si ces chiffres peuvent impressionner par rapport à ce que connaissent les Etats-Unis ou l'Europe, la consommation pèse encore relativement peu dans l'économie chinoise : à peine 35 % du PIB, soit deux fois moins qu'aux Etats-Unis, notamment du fait d'un taux d'épargne record.

Conscient que le ralentissement dans les pays développés risque de gripper la machine exportatrice chinoise, Pékin s'est fixé comme objectif, notamment au travers du 12e plan quinquennal (2011-2015), de rééquilibrer l'économie au profit de la demande intérieure.

Plan de relance

L'équation reste toutefois compliquée. Ces deux dernières années, une bonne partie de la consommation a été tirée par le plan de relance, décidé par les autorités chinoises dans la foulée de la crise financière internationale. Or, celles-ci ont annoncé un arrêt des aides à la consommation. Ce sont elles qui avaient permis à la Chine de devenir, en 2009, le premier marché automobile du monde devant les Etats-Unis. Que se passera-t-il lorsque ce soutien artificiel prendra fin ?

L'autre clé de la consommation réside dans la capacité à augmenter les salaires. Les décisions qui viennent d'être prises dans le Guangdong, la première province exportatrice chinoise, pourraient constituer un précieux soutien. Le gouvernement provincial vient en effet d'annoncer une hausse des salaires minima de 18,6 %, après une augmentation de 20 % en mai 2010. Même tendance à Pékin, où le salaire minimum a été relevé le 1er janvier de plus de 20 %. Par ailleurs, la hausse des prix agricoles devrait continuer à alimenter les revenus ruraux, qui ont progressé de près de 10 % en 2010. Enfin, l'accroissement de la dépense publique en matière de retraite et de maladie devrait jouer un rôle. Mais ces soutiens à la consommation ne seront efficaces que si le gouvernement parvient à maîtriser les menaces inflationnistes.

A court terme, la mission économique de l'ambassade de France à Pékin reste optimiste : « Au total, l'évolution de la consommation en 2011 devrait être favorable. Elle devrait contribuer pour près de la moitié de la croissance. » A plus long terme, la base de consommateurs s'élargit. Ainsi, le Boston Consulting Group estime que sur les dix prochaines années le nombre de consommateurs des classes moyennes et supérieures passera de 150 à 400 millions.

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Lampo Uomo, du sur-mesure chinois à l'italienne - Harold Thibault

Le Monde - Economie, lundi, 24 janvier 2011, p. 13

A peine débarqué du vol qui le ramenait d'Italie, Wu Jianwei exhibe les photos de lui aux côtés des plus grands : Calvin Klein, Hugo Boss ou Pierre Cardin, avec en musique de fond un opéra de Verdi. Dans le showroom attenant à son usine de Changzhou (province du Jiangsu), dans l'est du pays, où il emploie un millier d'ouvriers, ce gentleman chinois qui a réussi dans l'habillement pour hommes n'a que des mots de cartes postales italiennes à la bouche. Sauf lorsqu'il évoque son marché cible. Là, il ne s'agit plus que de la Chine, avec l'ambition de concurrencer les grands créateurs européens : « Le fossé qualitatif s'est considérablement réduit entre costumes chinois et occidentaux, mais il reste que nos marques manquent d'histoire. »

Un choix risqué

En lançant, en 1993, une enseigne qui utiliserait les mêmes tissus que des maisons renommées comme Ermenegildo Zegna et Loro Piana, Wu Jianwei faisait un choix marginal et risqué, celui de la qualité plutôt que de la quantité. Il se défend d'avoir choisi le nom de sa marque pour donner l'illusion de la consonance italienne. « Initialement, c'était Lam-lam-po-po en chinois, mais des Occidentaux m'ont dit que ça sonnait mal à l'international, alors j'ai opté depuis pour Lampo Uomo, raconte M. Wu. Je ne cache à personne que mes costumes sont faits en Chine, j'en suis fier. »

Pour acquérir l'expérience qui faisait tant défaut, l'entrepreneur de la province du Jiangsu fait chaque année appel à de coûteux designers, venus, comme ses tissus, d'Italie. En visitant le deuxième étage de l'usine, celui où des petites mains expérimentées s'affairent sur des modèles pour lesquels les clients ont donné leurs mesures, transmises par Internet depuis les 120 boutiques réparties dans 35 villes chinoises, beaucoup d'Européens lui confient leur sentiment : les grandes maisons n'ont qu'à bien se tenir. Wu Jianwei sait bien, cependant, qu'on ne remplace pas les trois siècles d'histoire de créateurs italiens en deux décennies d'ambition. D'ailleurs, les richissimes Chinois dépensent toujours leurs millions chez Gucci.

Cela n'empêche pas Lampo Uomo d'envisager 200 nouvelles ouvertures de magasin et de sortir 25 000 costumes de ses ateliers par an, dont un quart sur mesure. Il existe une niche, reposant sur un design « adapté à la physionomie des hommes asiatiques », et sur des costumes sur mesure autour de 30 000 yuans (3 345 euros), soit environ 1 100 euros de moins que les grands concurrents occidentaux, assure Wang Xiangxiang, la directrice du marketing.

Quant au marché européen, l'ingénieux M. Wu constate que les fournisseurs qu'il rencontre s'en détournent un peu ces temps-ci, les commandes chinoises prenant le dessus. Lui n'y songe même pas, ou peut-être un jour, en vendant sur Internet, et lâche : « Ici, tout est encore possible; l'Europe est un marché mûr. Que seraient les Galeries Lafayette sans les hordes de touristes chinois ? »

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J.M. Weston fait fermer une usine chinoise copiant ses chaussures

Les Echos, no. 20855 - Entreprises et Marchés, mardi, 25 janvier 2011, p. 19

C'est la victoire d'un Petit Poucet dans la lutte contre la contrefaçon mondiale. La société J.M. Weston, connue pour ses chaussures de luxe fabriquées depuis 1891 à Limoges, a obtenu la fermeture d'une usine en Chine qui fabriquait des copies. Située à Canton, elle produisait 300 paires de fausses Weston par semaine. Un stock de 3.700 paires prêtes à être expédiées a été saisi. Elles étaient bien imitées, car les contrefacteurs disposaient d'un moule permettant de graver la marque J.M. Weston à l'intérieur de la chaussure, comme dans les vrais modèles. De quoi mettre à mal les ventes de l'entreprise française, dont la production annuelle est estimée autour de 100.000 paires de chaussures, vendues dans une quinzaine de pays.

Marchés sous surveillance

« Il est très rare d'obtenir la fermeture d'un site, car trouver les lieux de fabrication est souvent impossible. Cela demande des investissements en temps et en argent », commente Jean-Luc Espla, en charge de la lutte contre la contrefaçon au sein d'EPI, le holding de la famille Descours, propriétaire de Weston. Le groupe a mis en place des relais dans des pays ciblés, chargés de surveiller les marchés. Alerté en novembre, EPI a aussitôt informé les autorités chinoises, qui ont mené l'enquête.

Depuis plusieurs mois, les douaniers bloquaient aux frontières, en France et en Allemagne, des colis suspects destinés surtout au marché européen. « Nous avons stoppé une source, il est possible que d'autres existent encore », reprend Jean-Luc Espla.

L'Union des fabricants (Unifab) s'est félicitée hier de cette « victoire ».« Cette affaire démontre la volonté de la Chine de coopérer dans cette lutte et faire cesser ce commerce illégal », souligne Christian Peugeot, son président. Cette fermeture sera suivie d'une procédure pénale.

DOMINIQUE CHAPUIS

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INTERNET - Armani en ligne et en mandarin

Le Soir - 1E - CULTURE, samedi, 27 novembre 2010, p. 44

Le styliste italien Giorgio Armani a annoncé vendredi le lancement d'une boutique en ligne Emporio Armani en Chine, à l'adresse emporioarmani.cn. Armani affirme être le premier groupe de mode à franchir le pas, alors que le marché chinois est devenu le moteur de la croissance du secteur.

« Compte tenu de l'enthousiasme croissant pour les achats en ligne et de l'importance croissante du marché chinois, j'ai décidé d'ouvrir une boutique en ligne Emporio Armani (deuxième ligne du styliste, NDLR) en Chine, où nous avons identifié un groupe significatif de consommateurs qui apprécieront certainement cette nouvelle approche du shopping », a annoncé Giorgio Armani.

Une boutique porte-drapeau

Avec le lancement de ce site, créé en collaboration avec le groupe italien de ventes en ligne Yoox, Armani assure qu'il est le premier groupe de mode occidental à disposer en Chine d'une « boutique porte-drapeau », ce que les Américains appellent un « flagship store », sur internet.

Sur ce site en mandarin, les consommateurs chinois auront accès aux collections femme et homme Emporio Armani, à une sélection de modèles Armani Jeans (la ligne jeune d'Armani), ainsi qu'aux nombreux accessoires de la marque : montres, lunettes et bijoux.

L'Asie et en particulier la Chine sont effectivement des marchés clés pour l'avenir du secteur du luxe. Selon les dernières prévisions du cabinet BainampCompany publiées mi-octobre, le secteur du luxe devrait croître de 22 % cette année en Asie et de 30 % en Chine.

Au niveau mondial, la croissance devrait être de 10 %, selon Bain. Signe que le marché chinois est devenu incontournable, le groupe italien Prada a annoncé début octobre qu'il envisageait une cotation en Bourse à Hong Kong, plutôt qu'à Milan et Londres.

© 2010 © Rossel & Cie S.A. - LE SOIR Bruxelles, 2010

Gap arrive tardivement sur le marché chinois - Harold Thibault

Le Monde - Economie, vendredi, 26 novembre 2010, p. 14

Les géants du prêt-à-porter rêvent d'Orient. Après l'espagnol Zara et le suédois H&M, l'américain Gap s'est à son tour engagé dans la ruée vers la Chine en ouvrant, jeudi 11 novembre, son premier magasin dans le pays, sur l'une des rues les plus commerçantes de Shanghaï. Le groupe décrit l'Empire du milieu comme la " pierre angulaire " de sa stratégie d'expansion à l'international.

Avec des jeans à partir de 299 yuans (34 euros) et une publicité à l'effigie de la célèbre actrice Zhou Xun, cliché pris par la photographe Annie Leibovitz, Gap vise les clients aisés des grandes villes, sensibles à son image " cool, moderne, américaine ".

Le marché laisse rêveur : en octobre, sur un an, les ventes dans l'habillement ont progressé de 32,6 %, selon le Bureau national des statistiques. Et les Chinois, s'ils préfèrent acheter des marques locales pour leurs produits alimentaires ou ménagers, sont en revanche friands de logos étrangers quand ils s'offrent des vêtements. Pour une nouvelle classe moyenne urbaine, les marques américaines, européennes ou japonaises sont synonymes de qualité, au pays de la contrefaçon, et incarnent un certain statut social.

Au besoin, ces marques adaptent leur politique de prix un cran en dessous pour toucher un plus large public, comme Levi's, qui vend aux Chinois ses jeans traditionnels aux tarifs américains, mais a lancé en août la marque Denizen, plus abordable.

Cependant, la concurrence est rude, et d'autres sont arrivés plus tôt. Le leader local du vêtement " décontracté ", Metersbonwe, dispose de plus de 4 000 boutiques dans le pays, tandis que le japonais Uniqlo, présent en Chine depuis 2002, prévoit d'en ouvrir un millier au cours de la prochaine décennie - 64 existent aujourd'hui.

En raison de son arrivée tardive, Gap mise plutôt sur l'explosion du commerce en ligne, et fait le pari risqué de lancer sa propre plate-forme de vente sur Internet.

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REPORTAGE - « Made in Italy » à la chinoise - Dominique Dunglas

Le Point, no. 1992 - Monde, jeudi, 18 novembre 2010, p. 78,80,82

Textile. Comment les Chinois ont implanté en Toscane une ville-usine.

Le kiosque à journaux ne vend que le Wan Li (rédigé en cantonais), dans les restaurants, les tagliatelle ont cédé la place aux noodles. Toutes les enseignes ignorent la langue de Dante au profit des idéogrammes, et seuls des Asiatiques peuplent la rue Pistoiese, le coeur du Chinatown de Prato, en cet après-midi de début d'automne. « Bienvenue en Chine ! » s'amuse Matteo Lee, arrivé de Wenzhou, une ville du sud-est de la Chine, en 1990. « La Chinatown de Prato ne ressemble pas à celles des autres capitales européennes, à la fois mixtes et folkloriques, explique notre guide. Ici, on est comme dans un morceau de Chine profonde transportée en Italie. »

Si la communauté chinoise de Prato est la troisième d'Europe après celles de Londres et de Paris avec 45 000 personnes, la deuxième ville toscane ne compte que 180 000 habitants. Un Pratésien sur quatre est donc chinois, comme 40 % des bébés qui naissent à l'hôpital.

L'implantation chinoise à Prato, à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Florence, remonte aux années 90. Les premiers arrivés provenaient de Wenzhou pour travailler dans le secteur textile, à l'époque l'un des plus florissants de la péninsule. Mais rapidement certains d'entre eux se mirent à leur propre compte pour prolonger la filière en fabriquant des vêtements alors que les industriels locaux se limitaient aux tissus. Le fast fashion(mode rapide) venait de naître.« Nous sommes les plus rapides au monde, note Xu Qiu Lin - Giulini pour ses amis italiens -, dont l'entreprise Giupel fait officiellement 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.Nous répondons à n'importe quelle commande en moins de trois jours alors qu'il faut trois mois pour faire fabriquer en Chine et transporter en Europe. Et nous bénéficions du label made in Italy qui est un atout sur tous les marchés. » Les plus rapides mais aussi parmi les moins chers. Toutefois, arrivant du nord de la Chine, la dernière vague d'immigration est très peu qualifiée et le fast fashion chinois made in Italy est souvent de moins bonne qualité que la production made in China. Paradoxe de la mondialisation.

Reste que, en vingt ans, Prato a détrôné Paris pour la confection de basse qualité, principalement destinée aux marchés ambulants : 3 400 entreprises de confection, 40 000 ouvriers (entre réguliers et clandestins), 360 millions de pièces produites par an, un chiffre d'affaires estimé à 2 milliards d'euros - dont la moitié au noir - et une clientèle qui provient de toute l'Europe mais aussi d'Afrique, du Proche-Orient ou d'Amérique du Sud.

« Nouvel esclavage ». Ainsi, après minuit, la zone industrielle de 175 hectares du Macrolotto est encore illuminée a giorno et bourdonnante d'activités. Les portants sortent des hangars pour exposer la marchandise. Frêles silhouettes, des centaines de Chinois parcourent à bicyclette et clope au bec les innombrables allées. Partout, des fourgons aux immatriculations les plus variées chargent et déchargent. Le camion snack-bar ambulant distribue des barquettes de riz cantonais. Et de grosses Mercedes, Audi ou Porsche Cayenne indiquent que les laoban(les patrons) ne sont pas loin.

Signe de cette vitalité économique, en 2009, les Chinois de Prato ont envoyé dans leur pays 464 millions d'euros grâce aux 248 (!) officines de transfert d'argent installées dans la ville.

Un trésor basé sur le travail des clandestins, qui sont entre 30 000 et 35 000 selon les autorités. Chaque descente des enquêteurs dans les ateliers offre le même spectacle : ouvriers dormant, cuisinant et travaillant seize heures par jour et sept jours sur sept dans des entrepôts sordides et insalubres. Evoquant les laoban qui confisquent les passeports des nouveaux arrivés jusqu'au remboursement de leur voyage (de 20 000 à 30 000 euros), le maire de Prato, Roberto Cenni, parle d'un « nouvel esclavage ».« Quel esclavage ? rétorque Giulini.Chez eux, ils gagnent 80 euros par mois, ici 800. En deux ans, ils peuvent s'acheter une maison. Prato est un mirage pour eux. » D'ailleurs, la force de travail ne manque jamais à Prato. En cas de surchauffe, un coup de fil, et des ouvriers rappliquent instantanément de Rome ou Milan.

Une situation qui n'est pas près de changer, car les autorités chinoises refusent de rapatrier les clandestins dont l'identité n'est pas établie. Ainsi, en 2009, sur les 985 clandestins verbalisés par la police, 7 seulement ont été reconduits aux frontières.

L'illégalité ne se limite pas au travail au noir. Outre les contributions sociales et la TVA qui semblent facultatives, une grande partie du tissu arrive de Chine à 58 centimes le mètre quand celui fabriqué à Prato coûte... 5 euros.« En plus des systèmes de triangulation avec des sociétés en faillite ou de la contrebande pure et simple, les Chinois ont un stratagème qui évite les contrôles sur les tissus : ils facturent en kilogrammes quand nos douaniers raisonnent en mètres », explique Silvia Pieraccini, auteur de la plus complète enquête sur les Chinois de Prato. Les pauvres gabelous transalpins en perdent leur latin ! Ils ne sont pas les seuls. Lorsqu'une administration veut signifier une contravention à une entreprise, elle se heurte au mur des homonymies. Au registre du commerce, il existe actuellement 10 entreprises intitulées Confection Antonio , 12 Confection Francesca et 15 Confection Giulia. Pour compliquer les choses, la majorité de ces entreprises disparaissent au bout de quelques mois pour renaître sous un autre nom.

Le système est économiquement génial, global - les Chinois ont mis sur pied tous les services dont ils ont besoin : agences de voyages, entreprises de transport, taxis, pompes funèbres, restauration, etc. - et impénétrable.

Ballon d'oxygène. Après soixante-cinq ans d'hégémonie de la gauche, Roberto Cenni a emporté la mairie de Prato en faisant campagne contre l'illégalité de la communauté chinoise et avec le soutien de la Ligue du Nord.« Ce sont les habitants les plus modestes qui souffrent de la présence des Chinois. Il y a jusqu'à 40 % d'enfants d'immigrés dans les écoles publiques, et le service des urgences de l'hôpital est saturé à cause d'eux. Le prix de l'immobilier dans Chinatown a chuté. Ceux de mes concitoyens qui y vivent ne peuvent plus vendre leur appartement. L'illégalité diffuse contamine tout le tissu économique de la ville, et nous redoutons l'installation de la mafia chinoise. »

Comme pour confirmer les inquiétudes du maire sur la criminalité, trois Chinois ont été assassinés - deux à coups de machette et le troisième d'une balle dans la tête - en pleine rue et en plein jour durant notre séjour sans que personne s'aperçoive de rien. Comment dit-on omerta en chinois ?

Pourtant, Prato ne peut pas vivre sans la communauté chinoise. Alors qu'ils ne sont en rien responsables de la crise du secteur traditionnel du tissu, les Chinois ont apporté un ballon d'oxygène à la ville : 120 millions d'euros par an pour la location des entrepôts, 40 millions pour celle des appartements, 35 millions chez les concessionnaires automobiles, etc. Et de nombreuses entreprises chinoises emploient désormais des Italiens pour la création des collections, la vente ou l'administration.« J'aurais préféré qu'ils ne s'installent pas à Prato, mais, s'ils s'en allaient maintenant, ce serait une catastrophe », reconnaît Carlo Longo, le président de la chambre de commerce. Les milieux d'affaires ne s'y sont pas trompés et ils ont ouvert les portes du très sélect club de golf local à une dizaine de patrons de l'empire du Milieu.

« Sortir de l'illégalité ». La politique de contrôles coups de poing de la nouvelle municipalité, avec grand déploiement de forces de l'ordre et hélicoptères, a montré ses limites et aggravé l'incompréhension entre les deux communautés. Pourtant, comme les Italiens, Matteo Lee comprend la nécessité de sortir de l'illégalité.« Il nous faut un peu de temps pour nous adapter. Mais il nous faut des règles simples, claires et qu'elles soient appliquées. »« Les Italiens arrêtent les clandestins puis les relâchent, autant ne rien faire ! » lui fait écho le professeur Junyi Bai, qui ne cache pas son mépris à l'égard de la schizophrénie de nos molles démocraties. Une impasse ?« Non, affirme Giulini, qui fut le premier Chinois à s'inscrire à la Confindustria, le Medef transalpin.On produit encore 20 % plus cher qu'en Chine mais dans cinq ans on sera meilleurs que les Chinois de Chine. On pourra alors agrandir nos entreprises, augmenter la qualité, travailler avec les tissus de Prato et sortir complètement de l'illégalité. »

Le même projet que celui du maire, qui, au-delà des déclarations belliqueuses, rêve de fondre le secteur traditionnel du tissu et le fast fashion chinois en une centrale européenne de la confection. L'intégration culturelle et sociale sera, elle, l'affaire de la seconde génération.

Nés dans la péninsule, les enfants de Giulini vendraient père et mère pour la Fiorentina... l'équipe de foot de Florence

Coût à la production d'une veste à 3 boutons pour homme

30 centimes d'euro pour la coupe

2,30 euros pour la couture

45 centimes pour les boutons

80 centimes pour le repassage et une marge de 50 centimes pour le façonnier.

Un total de 4,35 euros sans le tissu.

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LIRE AUSSI : Made in Italy à la chinoise

Gap ouvre sa première boutique en Chine

Le Monde - Economie, vendredi, 12 novembre 2010, p. 16

Le géant du textile américain Gap a ouvert, jeudi 11 novembre, son premier magasin en Chine, à Shanghaï. Gap doit en inaugurer trois autres en Chine cette année et y lancer son site Web.

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Made in Italy à la chinoise - Philippe Ridet

Le Monde - Jeudi, 4 novembre 2010, p. 17

Il fallait que cela arrive ici. Comme pour ajouter l'ironie à la plus grande conquête économique de la Chine en Europe. En Italie, pays de la mode et de Marco Polo. Au coeur de la Toscane " rouge ", longtemps dominée sans partage par le Parti communiste puis par le centre gauche. Dans cette ville de Prato, joyau médiéval de 180 000 habitants, concentré d'italianité : architecture ancienne, politique sociale avancée. Dans ce quartier dont les rues bordées de pins parasol portent les noms des régions de la Péninsule, rue du Piémont, de Vénétie, du Frioul.

C'est là qu'ils ont débarqué. Une centaine en 1989, aujourd'hui 40 000, peut-être davantage, et pour moitié clandestins, tous Chinois, tous originaires de Wenzhou (au sud de Shanghaï), tous employés dans l'industrie de l'habillement.

" C'est une histoire absolument géniale. Ce ne sont pas seulement des immigrants chinois qui se sont installés à Prato faisant naître une des plus importantes communautés d'Europe, mais c'est la Chine et son modèle économique qui ont pris leurs quartiers en Toscane ", s'étonne encore Silvia Pieraccini, journaliste résidant à Prato et auteure de L'Assedio cinese (" L'assaut chinois ", Edition Gruppo24Ore, 2010, non traduit), indispensable lampe de poche pour tous ceux qui désirent éclairer leur chemin dans cette jungle de façonniers, de grossistes, de détaillants qui ont inventé le business du prêt-à-porter low cost.

" A Prato, la Chine s'est rapprochée de 15 000 kilomètres du marché européen, explique encore la journaliste. Alors qu'auparavant un grossiste ou un détaillant de Bologne ou de Munich attendait sa commande en provenance de Shanghaï pendant deux mois, ils sont désormais livrés en deux jours. Ici, on peut encore passer des commandes à 20 heures et récupérer la marchandise le surlendemain. Les Chinois peuvent même se charger du transport pour un prix de 50 % inférieur. " Juste quelques chiffres. Chaque jour, un million de pièces d'habillement sont produites par les 4 500 entreprises chinoises de Prato. Le tissu provient également de Chine. Prix au mètre : 58 centimes d'euros (le tissu italien se négocie autour de 4,50 euros pour la même longueur). Sortie d'un atelier de confection, une veste revient à 4,50 euros (sans compter l'étoffe) : 30 centimes pour la taille, 45 pour les boutons, 80 pour le repassage et 2,30 euros pour la couture. Compter 15 euros pour un manteau.

Le samedi soir et le dimanche, c'est la cohue dans les rues des zones industrielles de Iolo et de Macrolotto. Fourgonnettes, breaks et 4 × 4 immatriculés en Slovénie, en Pologne, en Allemagne ou en France embarquent la marchandise. Elle sera revendue 10 à 20 fois ce prix sur un marché de Palerme, dans une boutique de Ljubljana, de Bucarest ou dans une " Foire aux vêtements " de Bourg-en-Bresse.

Les vêtements sont de piètre qualité - laine acrylique, acétate et polyester -, mais ils portent une étiquette qui fait rêver dans le monde entier : made in Italy.

Chiffre d'affaires estimé de cette industrie : 2 milliards d'euros par an, dont la moitié au noir. Chaque jour, 1 million d'euros repartent dans les banques de Wenzhou. En 2009, année où l'Italie a connu une croissance négative (- 1 %), les Chinois de Prato ont décroché la lune : + 13 %.

Bien sûr, pour parvenir à de telles performances, il faut travailler " à la chinoise " : quinze ou seize heures de labeur quotidien, sept jours sur sept, sommeil et repas sur place, dans un atelier surchauffé ou dans des hangars balayés de courants d'air. Les droits des travailleurs ? Oubliés, seul le marché commande. " Ici vivent 30 000 esclaves ", déplore le maire, Roberto Cenni, lui-même entrepreneur dans l'industrie du vêtement.

Elu en juin 2009, il a mis fin à soixante-trois ans de domination de la gauche sur la ville après avoir mené une dure campagne contre les Chinois, " leurs bruits et leurs odeurs ". " Personne n'est attaché à sa machine à coudre, dément Roberto Wang, président de l'association Deuxième génération chinoise. Si un syndicaliste entrait dans un atelier en disant : "Je veux vous libérer de vos chaînes", on lui répondrait : "Mais de quoi tu parles ? Le Chinois travaille pour sa famille, pour économiser et se mettre un jour à son compte en exploitant d'autres compatriotes". "

" Pourquoi dénoncer aujourd'hui un esclavage alors que tout le monde se tait quand, à Naples, des Italiens triment dans les mêmes conditions pour des couturiers de Milan ?, s'interroge Fabiano Maggi, directeur du mensuel gratuit et bilingue It's China. Les Chinois n'ont fait que s'adapter à un modèle économique qui existait déjà. On les dénigre parce qu'ils sont à leur compte et ont créé une industrie qui, avant eux, n'existait pas. "

" En France, un Chinois est devenu Prix Nobel de littérature - le franco-chinois Gao Xingjian, en 2000 - ; en Italie, il passerait pour un délinquant et un fraudeur du fisc ", se plaint Roberto Wang.

Mais au fait, pourquoi Prato ? Les premiers arrivants ont d'abord travaillé pour les entreprises italiennes de vêtements présentes dans la province. Mais Prato, c'était avant tout la cité du textile. Environ 10 000 ateliers y étaient installés à l'époque où sont arrivés les premiers immigrants chinois. Le début des années 2000 marque le déclin de l'industrie textile locale, sous l'effet de la concurrence extrême-orientale.

Les entreprises ferment, libérant des milliers de mètres carrés d'entrepôts où les Chinois, qui commencent à se mettre à leur compte, s'installent. Là encore, les chiffres sont éloquents. En 1991, la province comptait 8 141 manufactures de textile contre 2 000 entreprises de vêtements. En 2009, les premières ne sont plus que 3 300, les secondes ont plus que doublé. Du coup, les habitants de Prato se croient victimes d'une double peine infligée par l'empire du Milieu : d'abord la quasi-disparition de l'activité qui avait fait leur fortune, puis l'assaut chinois. Deux événements contemporains mais indépendants l'un de l'autre.

Aujourd'hui, la ville fait face à un très gros problème. Comment rapprocher les " Toscans de souche " et les nouveaux venus de Wenzhou, qui prospèrent en vase clos ? Alors que le parti anti-immigrés de la Ligue du Nord a plus que doublé ses voix entre 2009 et 2010, passant de 4 % à 10 % des suffrages dans la ville, le maire privilégie le bâton. Edicté en septembre, un arrêté municipal oblige les commerces de bouche chinois à arborer une enseigne bilingue et à respecter un couvre-feu à minuit sous peine d'une amende de 500 euros par infraction constatée. M. Cenni a promis de contrôler un atelier par jour. Cent cinquante-deux ont été visités par des forces de police conjointes (brigades financières, douanes et carabiniers) qui ont constaté... 152 effractions. A ce rythme, il faudra dix ans pour inspecter tous les ateliers, les halls d'expédition et les hangars de livraison.

Et après, que faire ? Le consulat de Florence et l'ambassade de Rome traînent des pieds pour certifier l'identité d'un de leurs ressortissants mis en cause, empêchant la mise en oeuvre de tout arrêté d'expulsion, et dénoncent, dans une comparaison osée, les " méthodes nazies " des autorités italiennes. La menace de mise sous séquestre des entreprises est souvent vaine. A peine soupçonnée - au choix ou tout ensemble - de fraude douanière, d'évasion fiscale, d'entorse au droit du travail, une entreprise vend son stock, disparaît et renaît sous un autre nom, avec, à sa tête, le frère, le cousin, l'oncle du précédent propriétaire. A Prato, deux entreprises meurent ainsi chaque jour, échappant aux contrôles.

Il y a bien le chemin du dialogue, mais il est ardu. " C'est la base de tout. Les Italiens doivent d'abord comprendre la mentalité chinoise ", explique le sinologue Giorgio Trentin. " Je veux bien dialoguer, mais avec qui ? ", se plaint M. Cenni, qui attend que les autorités chinoises en Italie lui fournissent une liste d'interlocuteurs. Son ambition : convaincre les Chinois de monter leur production en gamme, d'acheter du tissu made in Prato, afin de créer " une coopération vertueuse toscano-chinoise ".

Reste la deuxième génération. Tous les espoirs reposent sur elle. Mieux intégrée, scolarisée, parlant l'italien, elle peut être le trait d'union entre les deux communautés. Mais dans un pays où prévaut le droit du sang, aucun ressortissant chinois de la première comme de la deuxième génération n'a encore acquis la plus petite forme de visibilité institutionnelle en Toscane.

Symbole de cette incommunicabilité : quand trois Chinoises sont mortes, au mois de septembre, noyées dans leur voiture coincée dans un passage souterrain inondé par la pluie, les associations et le centre gauche ont demandé au maire que soit déclaré un jour de deuil municipal, comme un signal de sympathie envoyé à la communauté chinoise. M. Cenni a refusé.

Xu Quilin sera peut-être le symbole d'une future réconciliation des deux mondes. Arrivé à Prato au début du flux migratoire, il se sent Italien et dit n'avoir aucune intention de finir ses jours à Wenzhou. A la tête de la marque Giupel, vêtements de moyenne gamme, il a pris à rebours le chemin suivi par nombre de ses compatriotes. Il a italianisé son nom en " Guilini ", paye - dit-il - ses impôts en Italie, s'est inscrit à la Confindustria (l'organisation patronale italienne) et exporte en Chine.

Le président de la province de Prato en a fait son " conseiller spécial " pour les affaires chinoises. Tout journaliste qui passe par Prato le visite, comme un monument. " Beaucoup de Chinois sont prêts à suivre mon exemple, récite-t-il. Ils se rendent compte qu'on peut aussi devenir riche dans la légalité. " Devenir riche... C'est le rêve des Chinois de Prato. Beaucoup y sont parvenus. Ils sillonnent les rues du Piémont, de Vénétie ou du Frioul à bord de puissantes Audi, Mercedes ou BMW invariablement noires.

Philippe Ridet

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L'or du cachemire - Victoroff David

Valeurs Actuelles, no. 3858 - Jeudi, 4 novembre 2010, p. 45

Textile Éric Bompard démontre que l'on peut gagner sa vie en vendant des pull-overs. Pourvu qu'ils soient en cachemire et fabriqués en Chine.

S'il est un homme qui ne se plaint pas de la suppression des quotas d'importations en provenance de Chine, c'est bien Éric Bompard. À 63 ans, ce patron de PME vient d'ouvrir rue du Bac (Paris VIIe) son quarante-deuxième magasin pour commercialiser des pulls en cachemire à son nom. Car contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'essentiel du cachemire ne vient pas de la province aux confins de l'Inde et du Pakistan mais du désert de Gobi, en Chine. Des bergers y élèvent soixante millions de chèvres qui produisent la laine précieuse. L'affaire commence au début des années 1980, quand les Chinois exportaient encore leur laine brute, retravaillée en Écosse où elle acquérait l'essentiel de sa valeur ajoutée. Après avoir bourlingué en Chine pour le compte d'une entreprise informatique britannique dont il dirigeait la filiale en France, Didier Bompard passe un accord avec les Chinois pour s'assurer la matière première et faire fabriquer sur place les produits. Cet amateur de parachutisme fait le grand saut et quitte l'informatique pour ouvrir son premier magasin à Neuilly. Il édite son premier prospectus, ancêtre de son catalogue actuel, pour faire « sa réclame », comme le disait sa maman. L'affaire décolle : vente par correspondance, puis, depuis 2006, sur Internet, ouverture de nouveaux magasins en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et en Angleterre... Aujourd'hui, Éric Bompard vend 500 000 pull-overs par an et réalise 60 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Une affaire presque entièrement autofinancée

Chez lui, pas de cachemire bon marché à 60 euros la pièce. Il vise le haut de gamme. «Le cachemire, c'est comme l'or, explique-t-il, plus c'est lourd, plus c'est cher. » Le traitement de la laine subit un long processus et passe par plusieurs étapes. On peut faire moins cher en sautant des étapes, mais c'est de moins bonne qualité. Il veut aussi la finition parfaite. Il retourne le revers de manche de son tricot beige - un cachemire Bompard, croit-il utile de préciser - pour montrer la perfection du maillage.

La qualité paie. L'entreprise réalise 10 % de bénéfice avant impôt. Elle s'autofinance à 99 %. Au top du classement de la Banque de France, elle peut sans difficulté se couvrir jusqu'en 2012 pour les fluctuations de cours du dollar. Même la crise n'a pas trop de répercussion sur cette PME qui n'a pas besoin de crédit. Seul problème, dont se plaint ce créateur d'entreprise, la mainmise étouffante de l'État sur les PME qui bride les initiatives par la lourdeur de la fiscalité et la rigidité des réglementations.

Va-t-il introduire son entreprise en Bourse ? Sûrement pas ! Se vendre à un grand groupe comme Pinault ou LVMH ou à un fonds d'investissement ? « Ils sont tous là à nous attendre, dit Éric Bompard. Mais la société n'est pas organisée pour être vendue. Si vous vendez à un grand groupe, même si vous restez dans l'entreprise, vous perdez la liberté d'actionner quelque chose qui est votre âme. » Et sa fille, Lorraine de Gournay, directrice générale, est là pour assurer la continuité.

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